Herança

As raízes da dinastia sapateira podem ser encontradas em 1774, quando Johannes Birkenstock é mencionado num documento de arquivo da igreja, numa altura em que já era sapateiro. Mais tarde, ele até se tornou “mestre artesão na fabricação de calçados”.

Os irmãos Birkenstock viviam a vida simples de artesãos rurais, fazendo calçados à mão do início ao fim: processando o couro, ajustando-o até ao fim, fixando uma palmilha e uma sola. As pessoas que viviam no interior da Alemanha eram muitas vezes pobres e só podiam comprar um par de sapatos, que tinha de ser funcional e robusto. Este par de sapatos seria consertado ao longo dos anos por um sapateiro local. Entre as comunidades mais pobres, os sapatos seriam até transmitidos de geração em geração. O fato de o poeta Johann Wolfgang von Goethe ter dedicado sua obra Hans Sachsens Poetische Sendung, de 1776, a um sapateiro, diz muito sobre a reverência que o ofício de sapateiro era tido.

Na virada do século XX, a vida cotidiana na Alemanha passava por uma rápida transformação. As máquinas a vapor, os caminhos-de-ferro e a electricidade já se tinham tornado comuns em grande parte da Europa, e agora os negócios individuais estavam a ser industrializados, à medida que uma classe média florescente trazia consigo um desejo crescente por bens de consumo. Novas fábricas foram construídas para dar resposta à procura, o que fez com que muitos artesãos fossem deixados de lado, incluindo os tradicionais sapateiros. Não sendo mais obrigados a fabricar sapatos do zero, muitos desses artesãos foram rebaixados ao papel de sapateiros, cuja única tarefa era consertar calçados fabricados em fábricas. Konrad Birkenstock estava entre os sapateiros que focavam na qualidade do artesanato e se voltavam para a ortopedia.

Konrad Birkenstock (n. 1873), bisneto de Johann Adam Birkenstock (n. 1754) fez a primeira inovação inovadora. Em 1896, Konrad abriu uma oficina de sapateiros em Frankfurt – uma cidade não muito longe da casa ancestral da família, Langen-Bergheim. Frankfurt era um centro do artesanato de calçados na época. Konrad assumiu o que ficou conhecido como movimento de “reforma do calçado” e trouxe as teorias do movimento para a realidade. Como outros jovens sapateiros, ele desenhou formas com formato anatômico. As formas foram, e ainda são, equipamentos essenciais utilizados em todo o processo de fabricação do calçado. As últimas definem o tamanho e a forma do produto final. Em 1897, Konrad Birkenstock desenvolveu uma forma de sapato totalmente anatômica; até a parte inferior foi contornada. Essa inovação apresentava salto arredondado, sola de formato anatômico e distinguia entre os pés esquerdo e direito.

Houve um movimento crescente na virada do século 20, que abraçou a natureza. O movimento de reforma do calçado fez parte desta tendência mais ampla e olhou para os pés na sua forma natural. Konrad Birkenstock começou a pensar mais sobre como o pé poderia “rolar” perfeitamente dentro do sapato contemporâneo. Em 1902, suas experiências levaram à produção da primeira palmilha com formato anatômico. Esta foi a contrapartida perfeita da forma do sapato com formato anatômico. Esses dois elementos combinados formaram o ‘Health Shoe’ de Konrad Birkenstock. Até então, as incrustações para curar ou curar pés danificados eram feitas de metal. Isto porque a visão dominante era que o pé só poderia ser curado ou estabilizado quando estivesse “fixado” no lugar. Mas para Konrad, as incrustações não serviam apenas para curar pés danificados ou aliviar doenças nos pés. As incrustações foram cruciais para a saúde geral dos pés. O desafio era – e continua sendo – manter a função de sustentação estável e, ao mesmo tempo, tornar a palmilha e as palmilhas flexíveis para promover uma forma natural de caminhar. Por mais de uma década, Konrad fez experiências com uma variedade de materiais. Em 1913 optou por uma construção de palmilha feita com uma mistura de materiais (incluindo cortiça). Ele chamou duas versões de suas palmilhas flexíveis de ‘Footbed’.

Em 1925 ele conseguiu registrar a marca ‘Footbed’ para sua empresa, Konrad Birkenstock GmbH.

Konrad Birkenstock foi forçado a se mudar de Frankfurt para Friedberg em 1915 devido a problemas financeiros. No entanto, na década de 1920, as suas palmilhas flexíveis tornaram-se um sucesso. Sabendo que havia encontrado uma solução poderosa para dores nos pés e problemas de locomoção, ele estava determinado a divulgá-la por toda parte. Ele começou a viajar pela Alemanha, Suíça e Áustria dando palestras técnicas a colegas sapateiros sobre os benefícios do ‘Sistema Birkenstock’ – sapatos feitos com formas anatômicas e com palmilha flexível.

Nos primeiros anos experimentais e exploratórios, a corrente dominante não abraçou de todo o coração as suas ideias, mas na década de 1920 ele estabeleceu pela primeira vez uma pequena fábrica para produzir palmilhas em maior escala.

Konrad foi acompanhado por seu filho Carl em suas viagens pela Europa. Carl adotou as paixões de seu pai em torno da funcionalidade dos calçados. Mais tarde, quando Carl abriu sua própria empresa com os irmãos, limitou as vendas a clientes que realizavam treinamentos obrigatórios. Carl ensinou sapateiros e vendedores de calçados como aplicar o ‘Sistema Birkenstock’ - eles aprenderam quais palmilhas deveriam ser customizadas e de que forma para os respectivos clientes. Era crucial para Carl que o ‘Sistema Birkenstock’ fosse aplicado corretamente em cada instância.

Carl Birkenstock pegou as ideias de seu pai e as desenvolveu ainda mais. Em 1936, patenteou o ‘sapato ideal’, um calçado artesanal baseado na ideia de possibilitar o Naturgewolltes Gehen (caminhar como a natureza pretende). Mas a produção em massa deste sapato, que não permitia absolutamente nenhum nível de compromisso, revelou-se impossível. Carl planejou comercializar nove formatos diferentes de calçados por tamanho, para permitir a máxima personalização. Esse conceito não decolou nem na indústria calçadista nem no varejo.

Em 1954, o filho de Carl, Karl, decidiu juntar-se ao negócio da família, dedicando-se às novas tecnologias e materiais com grande interesse. Karl abraçou as ideias dos mais velhos sobre a saúde dos pés e Naturgewolltes Gehen. Ele encontrou, no entanto, uma solução na direção oposta. Karl teve a ideia de uma palmilha padronizada, que baseou na média de todos os pés que mediu. Para esta incrustação integrada padronizada ele usou o nome ‘Footbed’ e, portanto, chamou o novo produto de Original Birkenstock-Footbed Sandal. E embora ainda vendesse uma palmilha com o nome ‘Blue Footbed’, este foi o momento em que nasceu a icónica palmilha de cortiça-látex como a conhecemos hoje.

Tal como a sua família antes dele, Karl foi inspirado pelo zeitgeist. Neste caso, o impacto do brutalismo na arquitetura moderna. Em 1963, BIRKENSTOCK lançou a sandália original com Birkenstock-Footbed. Este foi um produto onde a estrutura e a construção eram visíveis e integrantes do design, o que é um reflexo perfeito do brutalismo. Uma palmilha flexível padronizada de cortiça-látex era a base da sandália e apresentava uma alça ajustável simples. Karl Birkenstock estava à frente de seu tempo. Embora a moda dos calçados na década de 1960 tenha sido influenciada pelo estilete italiano, a modernidade vanguardista da sandália de Karl não foi aceita pelo mainstream. Foi lançado na feira de calçados de 1963 em Düsseldorf, mas acabou sendo um fracasso. O primeiro caminho para o sucesso claramente não passaria pela moda – apesar de Karl descrever sua sandália como moderna e chique –, mas pelo sucesso que já havia sido desenvolvido dentro do sistema de saúde.

Karl Birkenstock fez dos médicos seus parceiros na divulgação do calçado. Ele produziu um folheto no qual explicava detalhadamente a funcionalidade da sandália. Ele logo foi inundado com ordens de profissionais de saúde. Este foi apenas o começo. As rápidas mudanças no estilo de vida do século XX fizeram com que as pessoas tivessem mais tempo de lazer, grande parte do qual passado em casa. Sendo o conforto mais importante do que o estilo para calçados domésticos, as pessoas optaram pelo BIRKENSTOCK como a escolha óbvia.

As sandálias originais com palmilha Birkenstock também foram adotadas por membros de várias subculturas. Eles expressaram o seu pensamento não convencional usando uma sandália que quebrou todas as convenções e foi uma declaração contra o sistema. Inicialmente referido apenas pelos números dos produtos, que iam de 410 a 431, o modelo foi renomeado como sandália Madrid em 1979. Fiel aos princípios da empresa, foi confeccionado inteiramente com materiais naturais. O design único e vanguardista permanece inalterado até hoje.

Um novo modelo fechado: Zurique 1964

Karl Birkenstock estava em alta. Sua criatividade o estimulou a criar estilos mais inovadores nos anos seguintes. No outono de 1964, na Feira de Calçados e Calçados de Hamburgo, lançou um novo “modelo fechado”, que mais tarde ficou conhecido como “Zürich”. No design, Karl manteve o núcleo brutalista. Novamente foi criada uma silhueta clara, mantendo a visibilidade da sua construção. Esta sandália apresentava cabedal largo, disponível nas versões de couro e lã para uso regular ao ar livre e também para uso interno como chinelo. Madrid com sua alça única não era um sapato típico. Usar sandálias não era comum naquela época, especialmente entre os homens, então Zurique foi projetada com os mesmos princípios de Madrid, mas para cobrir o pé. Do lado funcional, atraiu motoristas, idosos e profissionais, que beneficiaram da maior cobertura, suporte e aderência oferecidos pela forma mais larga. Entretanto, ambos os estilos foram adoptados por membros de movimentos alternativos que participaram em protestos, bem como pelo público em geral, que já estava a aceitar a ideia de calçado que promova a saúde. O conceito de design que havia quebrado as convenções estava avançando passo a passo para o mainstream.

A sandália de duas tiras Arizona 1973

Novembro de 1973 foi uma data importante na história do BIRKENSTOCK, marcando a chegada do ‘Arizona’. O design de Arizona foi baseado em Zurique. Karl ‘abriu’ o sapato, mantendo a silhueta e seguindo as suas rígidas regras de design. Inicialmente, era confeccionado com cabedal sintético ‘sportswear’ forrado em couro genuíno, disponível em preto ou branco. Nas quatro décadas seguintes, centenas de variações foram projetadas e milhões de pares vendidos, tornando este modelo icônico o best-seller do BIRKENSTOCK. Hoje, Arizona é a sandália BIRKENSTOCK por excelência. Este design apareceu nas páginas de revistas de moda renomadas, bem como nos pés de diversas celebridades internacionais e intergeracionais. Os fãs incluem o fundador da Apple, Steve Jobs, que foi um dos primeiros a adotar na década de 1970, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Charlize Theron, Tracee Ellis Ross, Jeon Jungkook, Gigi Hadid e Kaia Gerber.

O entupimento de cortiça: Boston 1976

Na década de 1970, BIRKENSTOCK começou a criar um tamanco de cortiça. Em vez de ser pesado ou rígido – como muitos dos estilos de madeira da época – ‘Boston‘ era leve e flexível. Chegou às lojas em 1976. Disponível em diversas cores e materiais, este modelo minimalista de bico fechado tornou-se outro estilo preferido para ambientes internos e externos, trabalho e lazer. A funcionalidade e qualidade exclusivas de BIRKENSTOCK combinadas com estilos modernos - incluindo versões mais recentes de shearling e Big Buckle - atraíram seguidores leais de fãs de Boston. Usuários notáveis ​​incluem Whoopi Goldberg, Sienna Miller, Keira Knightley, Robert Pattinson, Kanye West e Jason Momoa.

A sandália tanga: Gizeh 1983

As criações de Karl Birkenstock dificilmente seguiram a moda convencional – oferecer uma escolha de cores foi o mais próximo que ele chegou de pensar sobre estilo. Ele nunca adaptou o design icônico e básico de suas sandálias às tendências da moda. Mas à medida que as sandálias estreitas se tornaram onipresentes, Karl finalmente percebeu que poderia criar novamente algo especial projetando um novo estilo. Este formato básico não era compatível com a importante palmilha BIRKENSTOCK, então Karl começou a criar uma versão que fosse. Depois de três anos de ajustes meticulosos, ele finalmente aperfeiçoou a primeira seleção de sandálias de tiras da marca voltada para o design. ‘Gizeh‘ foi o sucesso de destaque, passando a fazer parte da coleção principal de hoje. Ao longo dos anos, este estilo chique foi ostentado por nomes como Julianne Moore, Heidi Klum, Anne Hathaway e Ashley Olsen.